produits nettoyage

rousse a écrit:Dans la machine à laver ...

lous a écrit:

Steve a écrit:
8 Nettoyage de la chaîne et du plateau au W40 ( la graisse fond toute seule ) faire tourner la roue arrière manuellement d'une
main et maintenir la chaîne de l'autre en la faisant passer dans un chiffon imprégné de W40 .

Tu veux dire WD40 ?

Les pros confirmeront, mais je crois que mis à part l'essence, y'a pas grand chose de pire pour bousiller une chaine.
Il n'y a pas que la graisse qui fonde, ça bouffe les joints toriques comme c'est pas permis !

Belgian Tiger a écrit:La chaîne, et son équivalent la courroie crantée, permettent de relier deux engrenages trop éloignés pour être en prise directe. La chaîne transmet donc un effort de traction sur son brin tendu du pignon de sortie de boîte à la couronne située à environ 60 cm. Multiplié par le grand rayon de la couronne, cet effort va générer un "moment" de rotation (ou un couple) plus important qu'au niveau du pignon au rayon plus petit. Or, cette valeur de couple est la même à la couronne qu'à la roue arrière puisque celles-ci sont solidaires et de même axe de rotation. Ce couple important sur la roue motrice (arrière) et la masse relativement réduite des motos expliquent donc leurs reprises "canon", même en 6ème ! Bien sûr, en 5ème, 4 ème ou moins, la valeur de couple au niveau du pignon sera toujours plus grande, donc celles à la couronne et donc à la roue arrière seront augmentées dans la même proportion. Vous suivez ?



La chaîne simple est la plus ancienne et sûrement la plus connue. A cause de son entretien plus difficile (et donc de son usure rapide) et des performances élevées des moteurs modernes, elle a disparu de la plupart des motos depuis longtemps. Elle subsiste cependant pour des raisons économiques sur les 50 cm3 et certaines 125 cm3. La chaîne simple n'en conserve pas moins un gros avantage : pas de frottements de joints puisqu'il n'y en a pas, donc pas de pertes ! Plus performante en valeurs brutes qu'une chaîne à joints toriques, elle reste donc très utilisée en compétition... où le rendement est primordial et la longévité secondaire.

La chaîne à joints toriques est apparue justement pour solutionner les problèmes de graissage des axes des rouleaux. En effet, pendant son fonctionnement, la graisse est rapidement chassée de cet endroit stratégique et il est difficile de la remplacer, ce qui entraîne une usure rapide de l'ensemble. Pour y remédier, les fabricants ont donc eu l'idée d'insérer un joint torique dit "O'ring" (car de section en O) entre ces axes et leurs plaques latérales. Prisonnière, à l'abri de l'eau, du sable et autres joyeusetés de la route, la graisse d'origine reste ainsi à sa place plus longtemps, soignant ainsi les axes et assurant donc une longévité accrue !

Cela dit, cette chaîne à joints toriques n'est toujours pas sans entretien : n'oubliez surtout pas de la nettoyer régulièrement puis de graisser les rouleaux extérieurs avec une graisse type boîte de vitesse SAE 80/90 EP, toujours sur les dents.

Lorsque la chaîne est trop encrassée, vous pouvez la nettoyer au pinceau en utilisant du gasoil, du fuel domestique, ou encore dupétrole désodorisé

Attention :

Ne jamais utiliser d'essence ou à plus forte raison du trichloréthylène, au risque de détériorer les joints des axes ! Et prendre soin de protéger le pneu arrière des projections éventuelles en mettant un chiffon sur ce dernier.

Bien entretenue, une chaîne à joints toriques voit en moyenne sa durée de vie doubler, comparée à une chaîne simple, pour parfois dépasser les 50 000 km. Revers de la médaille, les frottements sont élevés, surtout à neuf avant rodage ! Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les efforts de flexion des brins proposés chez AFAM par exemple lors des salons moto ou mieux, de manœuvrer la moto avant et après montage d'une chaîne sans joints toriques... En effet, une fois en mouvement, la chaîne doit se courber pour engrener harmonieusement sur le pignon et la couronne. Lors de cette rotation, les joints frottent entre les plaques internes et externes, freinant le mouvement en "mangeant" ainsi de la puissance ou, disons plutôt par les temps qui courent, augmentant votre consommation de carburant !



C'est justement pour cette raison qu'est apparue dernièrement la chaîne basse friction, qui se targue de réunir le meilleur des deux mondes : moins de frottements (donc moins de perte de puissance) et une bonne longévité. Mais comment donc ? Le secret réside dans la forme du joint - qui passe du modèle O'Ring au modèle X'Ring, soit d'une forme ronde à une forme en croix - et le choix des matériaux, soit du Nitrile pour le joint X'Ring. Bref, voilà donc un produit qui sur le papier en tout cas présente toutes les qualités. Reste encore à s'en assurer, mesure au banc à l'appui...

Chaîne, graisse, huile et usure


Une graisse est un lubrifiant onctueux : ce n'est pas une huile.
Une huile est liquide : elle coule, plus ou moins vite, mais elle coule.
C'est le cas de l'huile de boite de vitesse "SAE 80/90 EP"
En fait, d'après la terminologie, il s'agit, d'une huile de pont automobile (EP = Extrême Pression)
Une huile de boite est souvent plus fluide.

Une graisse, c'est 2 produits ; un savon et une huile. Le rôle du savon est d'absorber, comme une éponge, une huile. En fonction de la pression, de la capillarité, le savon recrachera son huile.
Un savon, c'est chimiquement le produit de la réaction d'un acide avec un corps gras, exactement, un savon métallique, résultat de la réaction d'un acide gras (stéarique, oléique) avec un hydroxyde métallique (calcium, lithium, sodium, aluminium, magnésium) ou lubrifiant. On parle de savon de lithium par exemple, les sels de lithium étant des lubrifiants solides. (Graisse filante de couleur jaune, apte aux grandes vitesses (pour une graisse) et aux faibles pressions.)

En conséquence, l'expression : "avec une graisse type boîte de vitesse SAE 80/90 EP" est impropre : dans ce cas, on devrait dire "huiler", ou plutôt, "lubrifier".

PS : l'huile est inappropriée à la lubrification d'une chaîne : elle va jouer le rôle d'un solvant en diluant la graisse. Résultat, la graisse sera éliminée du point où elle devrait être (autour de l'axe du maillon). Même si il y a des O-ring ou des X-ring, l'étanchéité est loin d'être parfaite. La tolérance requise pour une étanchéité par O-ring est de 1/100 de mm, ce qui est loin d'être la précision d'usinage d'une chaîne.

Seule une graisse sol-vantée, à très forte capillarité, permettra de s'insinuer à travers et malgré l'O-ring et gagnera l'axe du maillon. Le solvant s'évaporant (par diffusion), il subsistera la graisse, le solvant véhiculant la graisse.

Ce n'est ni la denture des pignons, ni les rouleaux qu'il convient de lubrifier. Il n'y a pas d'usure de l'un et de l'autre (en temps normal). En effet, autour des axes des maillons, il y a ce que l'on appelle des rouleaux. D'ailleurs la terminologie exacte de la chaîne de nos motos est "chaine à rouleaux" (la partie extérieure, souvent brillante après une pluie qui roule sur la denture des pignons). Il n'y a donc pas d'usure des rouleaux, si ceux-ci roulent bien.

L'usure d'une chaine a deux sources :

- la première est l'usure entre l'axe et la partie cylindrique creuse d'un maillon. Lorsque la chaine tourne, il y a un frottement entre ces deux parties. Normalement, il ne devrait pas y avoir contact métal/métal, à ce niveau. La graisse, de par sa consistance, ses qualités d'extrême pression doit servir d'interface, de sorte que les surfaces "surfent" sur le lubrifiant.
Sous l'effet des pressions importantes (la tension exercée par le moteur sur une chaine se mesure en tonnes !), la graisse peut fluer, l'eau pénétrer, de sorte que le contact s'effectue directement de métal à métal. Il y a alors, arrachement métallique, au pire, une soudure. C'est le fameux point dur, pour un piston/cylindre, ce serait le serrage.
Dés que l'on entre dans ces zones, où la lubrification est imparfaite, il y a une modification de la géométrie des maillons : la chaîne s'allonge de par les jeux qui augmentent (l'usure). Le pas de la chaine varie, de sorte que leur enroulement ne se fait plus de façon optimale sur le pignon et la couronne. Sur une chaine usée, c'est clairement mis en évidence, le conformément de la chaine à la denture est approximatif, la chaine, passés les premier maillons, est décollée. La puissance ne passe plus que par quelques maillons, ceux-ci soumis à une contrainte encore plus forte, et la chaîne s'allonge d'autant plus.

- petit à petit, et c'est la deuxième cause d'usure, les rouleaux ne vont plus rouler sur la denture, mais riper sur celle-ci, entrainant une usure des dentures avec la forme que vous connaissez : "crête de coq" sur le pignon de sortie de boite et "dents de scie" sur la couronne.

Trouvons le moyen de toujours avoir des axes garnis de graisse, une interface optimale (à froid comme à chaud) et nous aurons des chaines inusables (ou presque) !

Nb : les chaînes de distribution, sous carter étanche et en bain d'huile sont bruyantes, mais quasi inusables.


LE NETTOYAGE


Vous avez bien sur la solution de facilité qui consiste à fermer les yeux pour ne pas voir que la chaîne est couverte de crasse, de cette façon vous économisez du temps et de l’argent, mais cette solution n’étant pas très efficace, nous la zapperons directement.

Alors comment nettoyer la chaîne de sa moto ? Nous y venons…
Commençons gaiement par faire les courses, muni de votre panier en osier favori (le même que vous utilisez pour amener un pot de beurre à votre mère-grand…). Enfilez votre cape rouge et allez jusqu’à la grande surface du coin.

Voici la liste des commissions :
_ Une bouteille de pétrole désaromatisé (1€63 le litre chez Leclerc). Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez également aller à la station service prendre du gasoil.
_ Une brosse à dents poils souples ou un pinceau poils durs (c’est de la récup’)
_ Un rouleau de papier essuie-tout, pour pas dire sopalin quoi… . Note pour moi-même : ça marche aussi si y’a pas de lion imprimé sur le sopalin



On relève ses manches et on y va…
Tout d'abord, c’est évident mais je le mentionne tout de même, mettez votre moto sur la béquille centrale.


Techniques pour lever la roue arrière :

Vous n’avez pas de centrale ? Qu’à cela ne tienne, investissez dans une béquille d’atelier, vous verrez, c’est très utile !

Vous n’avez pas de béquille d’atelier et vous ne voulez pas en acheter une ? Mais vous êtes chiant vous ! On vous l’a jamais dit ? Non ? bon rassurez-vous, je vous donne une autre solution : prenez le cric de votre voiture, posez la moto sur la béquille latérale, tournez complètement le guidon vers à gauche et placez le cric comme sur la photo, mettez un chiffon plié plusieurs fois sur le cric… et tournez la manivelle ! Miracle, l’arrière de la moto se lève ! Faites monter la moto jusqu’à ce que la roue arrière ne touche plus le sol, pas la peine de la lever de 20 cm.
Voilà le travail :



Enfin, si vous n’avez ni béquille centrale, ni béquille d’atelier, ni cric… bah vous allez devoir pousser la moto de 50cm en 50 cm pour pouvoir nettoyer votre chaîne… la méthode qui fait chier quoi… Parce que vous avez bien une autre solution qui consiste à mettre la moto en équilibre sur la latérale mais c’est un coup à la faire tomber donc n’essayez pas.


Une fois la roue arrière décollée, placez 3 ou 4 feuilles de sopalin par terre, sous la chaîne.



L’essuie-tout servira à ne pas salir le sol mais aussi et surtout à faire des économies et du recyclage, vous verrez, je vais en reparler un peu plus tard .
Et puis avouez que ça en jette quand vous draguez une fille de lui dire qu’en plus d’être un motard sexy, musclé, intelligent, beau, etc…, vous êtes aussi économe et que la sauvegarde de la faune et de la flore et une question primordiale chez vous ! (si avec ça vous emballez pas…)


Hem… bon, faisons maintenant à un peu de bricolage. La technique que je décris ci-dessous est une technique perso, elle vaut ce qu’elle vaut, mais je trouve qu’elle permet un maximum d’efficacité en utilisant un minimum de produit, qu’elle nettoie la chaîne en douceur et à fond, et ceci pour un investissement minimum.
Vous avez sûrement dans le fond de votre débarras ou de celui d’un ami un vieux pulvérisateur type produit à vitres. Récupérez-le, il va vous être très utile. Si vraiment vous ne trouvez pas de pulvérisateur à main, vous devrez en rajouter un sur votre liste de courses, mais cherchez bien tout de même, ça serait idiot d’en acheter si vous en avez déjà un chez vous… Nettoyez bien l’intérieur du pulvérisateur et remplissez le avec le pétrole dés-aromatisé que vous avez acheté. Vous suivez toujours ? Si oui, vous avez un pulvérisateur rempli de pétrole.



Passons au nettoyage.

Etape 1 : Pulvérisez le pétrole sur la chaîne tout en faisant tourner la roue avec la main qu’il vous reste (ben oui, sachant que vous tenez déjà le pulvérisateur…). Restez raisonnable, il n’est pas nécessaire que la chaîne dégouline de pétrole, bien au contraire, si vous avez fait ça correctement, aucune goutte ne doit tomber sur vos sopalins.



Etape 2 : Laissez agir une petite minute le temps que le pétrole dissolve la graisse puis prenez la brosse à dents sur laquelle vous aurez mis un peu de pétrole et frottez doucement. Cette étape n’est pas nécessaire si vous nettoyez régulièrement votre chaîne puisqu’elle sert juste à « enlever les patés » de celle-ci. Si vous voyez que votre chaîne n’est pas fortement encrassée, vous pouvez zapper cette étape.



Etape 3 : Voilà, votre chaîne est nettoyée, il ne reste plus qu’à la rincer. Faites comme vous avez fait pour l’étape 1, pulvérisez du pétrole sur la chaîne tout en faisant tourner la roue avec votre autre main. Cette fois ci, le pétrole, la graisse et les saletés vont tomber sur votre sopalin.


Etape 4 : La chaîne étant rincée et le pétrole ne coulant plus par terre, réunissez les feuilles d’essuie-tout qui vous ont servi de buvard pour le sol et pliez-les en 2 de façon à ce que la saleté se trouve à l’intérieur des feuilles. Vous allez donc pouvoir essuyer la chaîne avec le coté propre et imbibé de pétrole des sopalins. Pour cela, tenez le sopalin sous la chaîne et faites tourner la roue. Enfin, laissez sécher avant de graisser la chaîne. ET NE JETEZ PAS LES FEUILLES DE SOPALIN, NOUS ALLONS EN AVOIR BESOIN!



Voilà voilà ! ça peut paraître long à lire comme ça mais c’est assez rapide, le nettoyage de ma chaîne me prend 4 à 5 minutes seulement avec cette méthode. De plus, on n’en fout pas partout par terre et on n’a pas du cambouis plein les mains. C’est miracle non ?


Etape 5 : Voilà, votre chaîne est toute propre. Alors pourquoi une étape 5 ? Hummm… mystère…
Et bien tout simplement parce qu’il reste encore de la crasse, bien sournoise, bien cachée, et surtout bien abrasive et néfaste pour votre kit. Cette étape n’est pas à faire à chaque nettoyage de la chaîne mais elle est nécessaire. Disons qu’en théorie, il faudrait le faire à chaque fois que vous nettoyez votre chaîne mais dans la pratique, vous pouvez vous permettre de ne le faire que tous les 2 à 3 nettoyages de chaîne. Mais sachez que ça n’est pas du luxe, et vous allez vite vous en rendre compte !
Pour cela, démontez le cache plastique du pignon de sortie de boite. (Sur la SV, prenez une clé à pipe de 8 - pas de mauvaise blague s’il vous plait -, et dévissez les 3 vis qui tiennent ce cache)



Et là… ouaaaah beurk…







Même méthode que pour le nettoyage de la chaîne : mettez 2/3 feuilles de sopalin par terre, pulvérisez du pétrole là où c’est sale et frottez avec un pinceau. Si vous n’avez jamais nettoyé cet endroit, vous allez vitre vous rendre compte que c’est un vrai nid à saletés… Graviers, sable, poils, brindilles, herbe, etc., vous allez trouver de tout ! Je vous laisse un petit aperçu de cette merveilleuse « boite à surprises ».

Voilà l’état du pinceau…


Et voilà ce qu’on y trouve si on fouille avec les doigts…

Appétissant n’est-ce pas ?


Après nettoyage, voilà ce que ça donne.




Ce n’est pas parfait, mais le principal n’est pas de retrouver un aspect neuf, juste d’enlever toutes les saletés de ce « tas de merde ». Pensez aussi à nettoyez le cache plastique que vous avez démonté, il en aura bien besoin. Pensez ensuite à donner un petit coup de graisse à cet endroit à l’aide d’une graisse en bombe, afin de re-lubrifier le tout. Ceci dit, ce n’est pas très grave si vous oubliez car lorsque vous aurez graissé votre chaîne (cf. étapes suivantes) et que vous roulerez quelques Km, la centrifugation de la graisse au niveau du pignon lubrifiera la sortie de boite d’elle-même. ET CONSERVEZ TOUJOURS LES SOPALINS !


Voilà ! Votre kit chaîne a été complètement nettoyé, jusque dans ses moindres recoins ! Ne soyez pas effrayé en lisant ce tutoriel, ça parait long et compliqué mais c’est réellement tout simple.
Maintenant la question qui se pose, c’est « quand nettoyer sa chaîne ? ». Là, pas de règle mathématique, c’est juste votre expérience et votre pifomètre qui parleront. Cela dépend beaucoup de l’état des routes sur lesquelles vous roulez et du temps qu’il fait. Ainsi, si vous empruntez souvent des routes boueuses, poussiéreuses ou sablonneuses, vous aurez à nettoyer plus souvent votre chaîne.
En moyenne, faites un petit nettoyage (étapes 1, 3 et 4) tous les 1000/1200km et faites un grand nettoyage (étapes 1, 2, 3, 4 et 5) tous les 3000km. Je reste volontairement imprécis car cela dépend réellement beaucoup de l’état des routes, donc il est impossible de donner une valeur kilométrique précise.

Maintenant, si vous avez bien suivi, je vous ai dit qu’il était important de garder les sopalins sales. Car même s’ils sont sales, ils vont encore vous servir à nettoyer ! En effet, réunissez vos feuilles d’essuie-tout, et frottez votre jante. De toutes les méthodes et produits que j’ai pu tester, c’est la plus efficace ! Deuxième avantage : c’est également la moins chère, puisque c’est de la récup’ !

Frottez doucement votre jante avec vos « sopalins miracle » pendant que vous tournez la roue avec votre autre main (je vous rappelle que la roue arrière de la moto est toujours levée par la béquille ou le cric), c’est même pas la peine de forcer, la graisse est dissoute sans effort.



Enfin, rincez au jet… oooooh une jante toute propre !



Laissez sécher ou bien essuyez avec quelques feuilles de sopalin et remontez les plastiques.



Voilà, vous venez de nettoyer votre kit chaîne et votre jante pour une quantité de pétrole infime. Pour que vous ayez un ordre d’idée de ce que j’ai utilisé pour avoir ce résultat, je vous laisse une photo. Je précise que la bouteille pulvérisateur fait ½ litre, donc il en reste encore l’équivalent dans la bouteille !



Vous n’aurez aucun mal à voir que la bouteille de 1L de pétrole que vous avez acheté à 1€63 vous fera l’année et peut-être même plus ! Il en est de même pour le sopalin. Le paquet vous fera sans doute l’année.
Votre kit chaîne étant tout beau tout propre, il va maintenant falloir le graisser ! Mais avant cela et pour que le dossier soit complet, je vous donne les alternatives.


Source :

URL : http://membres.multimania.fr/motomorph/tutorial%20chaine/EntretienChaine.pdf




Claude, Motard pour la Vie…
https://fmnc.forumpro.fr/presentation-passage-souhaite-avant-de-commencer-le-forum-svp-f12/claude-motard-pour-la-vie-t2002.htm

Belgian Tiger Photos :
https://fmnc.forumpro.fr/presentation-passage-souhaite-avant-de-commencer-le-forum-svp-f12/trombinoscope-t3666-40.htm#87867

BMW K 1600 GT :
Photos, Vidéos et autres Liens : http://picasaweb.google.com/BelgianTiger1050/BMWK1600GT?feat=directlink

Claude, Motard pour la vie... Biker 4 Ever !
Belgian Tiger



BMW... VIVE La Transmission par arbre et Cardan !

Très bon post ... et :thanks: