Ménager sa monture...

Fab Jeu 21 Aoû 2008 - 21:40

QUI VEUT ALLER LOIN MÉNAGE SA MONTURE

J'veux qu'ça brille !

Ahhh, nettoyer sa belle, un véritable acte amoureux... Et pas évident à bien faire !

Bon, tout d'abord désolé mais on va oublier le karcher. A part à enlever la boue je vois pas à quoi ça peut servir : ça nettoie que dalle. La pellicule grasse, la graisse et le gros des moustiques resteront confortablement installés sur la moto et ça peut niquer certains joints. Alors on se crache dans les mains et on sort d'huile de coude. A l'attaaaaque !

Premières victimes, les jantes dont les dépots graisseux s'enlèvent mieux moto sèche. La jante arrière est salie par les projections de la chaîne (si on ne goûte pas aux joies du cardan ou de la courroie ). La jante avant est normalement plus propre mais peut aussi avoir reçue du goudron. On nettoie soit avec du produit spécialisé (mais cher) soit à l'essence ou pétrole (vendus en bidons de dégraissants à métaux dans les grandes surfaces : c'est pas cher et ça fait parfaitement l'affaire). Sur du sopalin et de préférence avec des gants pour se protéger les mains (cancérigène). Attention à ne pas mettre de pétrole sur les disques de freins ou les pneus ! On peut les nettoyer à l'essence si ça arrive.
Après un changement de pneu, il reste souvent cette vilaine colle des plombs d'équilibrage qui ont été déplacés. On peut l'enlever à l'ongle tout simplement ou bien avec le dissolvant sans acétone pour vernis à ongles que ta femme possède forcément (faut oser mais ça marche assez bien).
Dans le cas de jantes à rayons, on peut enlever les éventuelles tâches de rouille en les frottant doucement avec une éponge métallique.

Le carénage, réservoir, garde boue, coque arrière, tête de fourche, bulle, bref, toute les parties sensibles : à l'éponge ! La brosse est efficace aussi mais a tendance à laisser des microrayures (souvent on appuie trop fort, musclors que nous sommes), on la réservera donc plutôt pour le reste de la moto. On fait trempette dans un seau d'eau chaude mélangée à du liquide vaisselle pour tout nettoyer. Les petites taches de graisse ne résistent pas longtemps. On peut aussi utiliser des produits spécialisés à pulvériser, mais c'est plus cher et pas vraiment transcendant : vive l'avarice ! Il existe des brosses de toutes les formes pour parvenir à nettoyer les plus petits recoins et on peut même choisir leur couleur : trop cooool. Pour les endroits que l'on ne peut toujours pas atteindre on peut y pulvériser du nettoyant à freins pour les dégraisser. Pour les traces sur l'alu on peut utiliser Belgum alu, qui marche souvent assez bien (mais ça peut être long); c'est une sorte de pâte à polir.
Puis un coup de brosse sur les jantes pour parfaire le travail commencé au pétrole (enlevant ainsi la pellicule grasse déposée) ou à l'essence et virer les dernières irréductibles petites merdes qui résistaitent encore et toujours à l'envahisseur. Et un autre coup sur le radiateur pour virer les moustiques incrustés dans les ailettes.

Une fois toute propre, on la rince bien au jet d'eau ou à l'éponge imbibée (pour les malheureux la nettoyant dans leur garage), sinon, à la première pluie c'est moto mousse ! On n'oublie pas de rincer les pneus aussi. On la laisse sécher (c'est pas long) ou on l'essuye (vieux tee-shirts...). Après c'est la finition : fée du logis ou polish spécialisé (ça rends les premières attaques de moustiques plus facile à enlever et ça fait briller). On peut l'appliquer à la peau de chamois pour diminuer le risque de microrayures. En mettre sur la selle la rends glissante : y'en a qui s'en servent pour bouger plus facilement sur la moto ! On peut mettre aussi de temps en temps de l'huile 3 en 1 dans les serrures, ça fait parfois des miracles.
Pour enlever les autocollants (avertissements constructeur, nom du concessionnaire...), le mieux est le sèche cheveux. Ça marche aussi pour les autocollants réfléchissants du casque. Les peintres moto enlèvent d'ailleurs les autocollants du carénage en les faisant chauffer avec de grosses lampes infrarouges. On peut aussi les virer avec du dissolvant sans acétone pour vernis à ongles, mais faut oser...

Moustiques :

Ça c'est vraiment la plaie. Ils peuvent être extrêmement emmerdants à enlever et peuvent marquer le carénage ou la bulle si on y a laissé trop longtemps leurs sales petites gueules éclatées. La brosse est très efficace mais elle a toujours le défaut indiqué plus haut (microrayures, ben ouais). La main dans un bas ou un collant trempé tout comme le papier journal mouillé sont deux méthodes qui fonctionnent correctement mais qui sont décidément trop chiantes en pratique pour me convaincre. Reste l'éponge mais parfois faut un peu frotter (dis toi que ça muscle et que t'en as bien besoin ).
Pour bien faire, il faut les virer dès qu'on rentre de balade (et tu me graisseras aussi le kit chaîne ) et éviter de passer plus d'une semaine sans le faire. Une simple éponge ou tissu imbibé d'eau suffit (on peut le laisser dessus pour les décoller plus facilement le lendemain si on est crevé). Fais le test, c'est autrement plus facile. Un dernier petit truc est de mettre de temps en temps du polish (spécialisé ou fée du logis) sur les parties sensibles après les avoir nettoyé. En plus de leur redonner l'aspect du neuf, ça les protège et le film déposé facilitera grandement le nettoyage par la suite.
Si les moustiques sont restés suffisament longtemps sur le carénage pour le marquer (je t'avais pourtant prévenu ! ), on peut faire disparaître leurs traces avec des produits antirayures. Ces produits polissent en fait très légèrement le vernis et font parfois des miracles. Vu leur côté quelque peu abrasif, mieux vaut s'en servir avec parcimonie (au moins sur la même zone ). On notera que les résultats peuvent être aléatoires d'une marque à l'autre.

Équipement :

Le casque et les cuirs (pantalon, gant, bottes, veste) se nettoient facilement à la brosse trempée. Je n'ai pas constaté de microrayures sur le casque (mais bon... ). Pour garder parfaitement nette la visière, le mieux est de la nettoyer à la main (à l'ongle). Le reste la raye le plus souvent. On peut laver l'intérieur de son casque au savon et à l'eau s'il n'est pas démontable, mais il faut absolument le sécher (sèche cheveux), sinon il risque de puer l'humidité (c'est atroce ). Pour ce qui est des bombes spécialisées, je ne peux vraiment pas dire qu'elles m'aient convaincu...
Nettoyer souvent ses fringues empèche les moustiques (et la pollution, amis de la RP) de les dégueulasser définitivement. Le cuir peut être entretenu avec soit de la graisse de phoque, soit du mixa bébé. Certains gants détaignent (pluie, transpiration) : bien fait pour toi, t'avais qu'à pas acheter de la merde ! Dainese et la plupart des marques n'ont pas ce problème.

Le kit chaîne :

Les meilleures graisses sont celles en bombes. Elles s'infiltrent partout par capillarité et sont beaucoup plus collantes et résistantes à la pluie. Elles sont le fruit d'un mélange entre un produit collant et un produit liquide, à qui il faut donner le temps de s'assécher. La graisse de tronçonneuse, appliquée au pinceau n'arrive pas à impreigner corectement la chaîne et s'en va rapidement par force centrifuge. Idéalement on applique la graisse en revenant de balade (et tu me vireras aussi les moustiques ) : la chaîne étant chaude ça aide le produit à s'y imprégner. De plus lorsque l'on rentre ce n'est généralement pas pour repartir dans l'heure et cela laisse donc le temps à la graisse de sécher. Si on vient de nettoyer la jante, on se rendra facilement compte de la différence que cela peut faire en jugeant de sa propreté au retour de la balade suivante. Il existe des graisses blanches qui semblent aussi moins dégueulasser la jante arrière (ou en tout cas être moins visibles ).

On doit graisser sa chaîne dès que les roulement sont brillants (donc secs), ou tous les 300 à 400 kms, voire moins s'il a plu. Il peut être bon de la nettoyer de temps en temps (au produit spécialisé si on aime claquer son fric ou au pétrole désaromatisé, l'essence étant agressive pour les joints toriques), les saletés, et le sable en particulier, contribuant à raccourcir son espérance de vie. De grosses différences de longévité peuvent exister entre marques de kit chaîne.
Il existe plusieurs méthodes pour voir l'usure d'une chaîne. On peut regarder l'écartement que prend la chaîne en la décollant de la couronne au point le plus éloigné du pignon de sortie de boite. On ne doit pas pouvoir voir une dent de la couronne en entier (mais quand on voit la moitié c'est qu'il est déjà bien fatigué). Ou alors on peut regarder la forme des dents de la couronne. Si elles sont en vagues, va falloir y penser. Mais la méthode la plus fiable est de regarder la tension de la chaîne. Si, lorsque l'on tourne la roue, la chaîne est parfois tendue comme la bite à Rocco, et parfois détendue c'est qu'elle est bonne à changer. La chaîne se détendant avec l'usure, il faut parfois la retendre. Pour être correctement tendue, la chaîne doit avoir un débattement de 3 à 4 cm. On peut monter sur la moto pour vérifier que c'est suffisant. Il vaut mieux qu'elle soit trop détendue que trop tendue.
Lorsqu'elles sont mortes, elles cèdent généralement lorsqu'on passe la 2 ou la 3 ou bien plein charge et font rarement de dégats. Mais ça peut arriver quand même...

Raccourcir la transmission secondaire :

Lors du changement du kit chaîne, on peut en profiter pour en monter un tirant plus court. Le rapport couronne / pignon de sortie de boite nous donne une valeur que l'on peut augmenter, soit en diminuant le nombre de dents du pignon, soit en augmentant celui de la couronne (Il vaut mieux agir sur la couronne pour des histoires de bruits de chaîne potentiels). Par exemple, si on est en 40/16 : 2,5, avec une couronne plus grande on pourrait obtienir 43/16 : 2,69 et avec un pignon plus petit 40/15 : 2,67. La moto prend alors plus vite ses tours (et donne de meilleurs sensations ) mais perd en vitesse de pointe. On aura un régime moyen un peu supérieur mais la moto forcera moins souvent (ce qui peut atténuer les cognements de certains mono ou bicylindres ). Les constructeurs font souvent des motos tirant trop long pour des histoires d'homologation. Certaines motos en sont complètement dénaturées (996). Changer la transmission secondaire peut toutefois faire tricher le compteur selon sa façon de lire la vitesse ou bien fausser les valeurs obtenues lors d'un passage au banc.

L'huile :

Et pourquoi pas de l'huile auto de chez carrefour ? Ben ça marche, mais après c'est pas sans défaut. La base de l'huile auto et moto est la même, mais l'huile moto répond à des contraintes spécifiques. Elle sert aussi à lubrifier la boite (qui a tendance à broyer l'huile) et doit empêcher l'embrayage de glisser (s'il est en bain d'huile). Pour ce faire on lui a ajouté des additifs, et ce n'est donc plus la même huile. La différence en termes d'agrément de la boite de vitesses et d'accroche de l'embrayage peut être sensible, paraît-il. Après c'est à chacun de voir. Niveau synthèse et semi synthèse, la synthèse est mieux car le film d'huile est plus résistant à la chaleur (hauts régimes, canicule...) et est plus présent au démarrage (là où l'on a le gros de l'usure). Mais si on a une moto pépère, ou qu'on prends pas de tours, ou je sais pas moi , ça ne se justifie pas forcément. Par contre, si le moteur subit des contraintes (souvent à donf, mécanique poussée ou vieille et fragile), là vaut mieux pas radiner.
La consommation maximale considérée normale par beaucoup de professionnels moto est de 1l d'huile au 1000 km. Dans le monde réel, au delà de 0,5 ça me semble déjà énorme.

La richesse :

Oui, oui, faut des thunes pour rouler en moto. Mais là je parle du mélange air essence... (idéalement de 15 g d'air pour 1 g d'essence, soit dit en passant) Il arrive parfois que la moto pétarade en décélérant (principalement celles à carbus), voire fasse de gros PAF. C'est souvent le cas lorsque la richesse est trop pauvre (déjà à l'origine les motos ne sont pas super riches pour des histoires de pollution). Il peut alors être bon pour le moteur (et moins bon pour la conso) d'enrichir un poil (réglage des carbus ou remappage de l'injection). Le mélange est souvent modifié (et la richesse nécessitera donc d'être réajustée) lorsque l'on change un silencieux, une ligne complète ou le filtre à air. Certaines motos (Ducati pour ne pas les nommer) nécessitant le remplacement pur et simple de la puce gérant l'injection pour adapter la richesse.

Les pneus :

La fine couche de parafine nécessaire à leur démontage à l'usine implique de les roder. Pour cela il faut prendre de l'angle progressivement et y aller mollo sur les gazs. La pression doit être faite le plus régulièrement possible. Cela se fait pneus froids (l'air chaud accroît la pression) et on peut l'adapter selon l'usage : piste, route ou duo. Les préconisations constructeurs sont souvent faites pour de l'autoroute en duo à fond. C'est très correct la plupart du temps, mais en usage intensif il est bon d'y préter attention. N'oublie pas qu'un pneu peut perdre en pression, mais jamais en gagner.
Le descriptif du pneu est noté, par exemple, 120/70 ZR 17. 120 est la largeur en mm du pneu. 70 est le rapport largeur / hauteur jusqu'à la jante. ZR est la vitesse maxi autorisée par le pneu (ici + de 240). 17 est la taille de la jante en pouces (1 pouce = 2,54 cm) pouvant recevoir ce pneu. Il arrive que le mécano le mette à l'envers (une flèche indique le sens de rotation), à vérifier après montage. Ils s'usent souvent plus à gauche (et à droite en Angleterre). Ronds points, virages à gauche plus faciles à prendre et inclinaison de la chaussée sont les raisons invoquées. Il existe deux sortes de pneus : les pneus à chambre et les pneus tubeless. Ces derniers nécessitent des jantes spéciales pour assurer l'étanchéité de l'air. On peut mettre des pneus tubeless sur une jante non prévue pour, mais il faut alors garder la chambre à air. Le couple pneu et jante tubeless offre l'avantage de se dégonfler doucement lors d'une crevaison (la moto devient lourde et résiste à la mise sur l'angle). On peut dans ce cas rouler un peu en le regonflant régulièrement.

Divers :

Les vidanges moteur et les changements de plaquettes de freins sont vraiment super facile à faire alors n'hésite pas à t'équiper de quelques outils.

Si la moto refuse de démarrer, il faut d'abord vérifier le coupe circuit (bouton rouge), puis le contacteur de béquille et si les cuves de carbu sont vides (il faut mettre l'arrivée d'essence en PRI pour les remplir). On peut par la suite démonter les bougies et regarder si elles fonctionnent (en les mettant en contact avec la culasse). Dans le cas d'un silencieux à absorption il convient de changer la laine de roche environ tous les 20000 km pour diminuer un poil son bruit à bas régime. Les valeurs données par un passage au banc ne signifient rien seules. Des bancs différents donneront des chiffres différents. Un simple pneu ou chaîne fatigué suffit pour modifier le résultat. Un banc sert surtout à regarder la régularité d'une courbe de puissance suite à un réglage ou à faire des comparaisons après modifications.

Fab Jeu 21 Aoû 2008 - 21:40

BARBARES

Passage des vitesses à la volée :

A un certain régime (plutôt dans les tours), on coupe les gazs et on monte la vitesse en même temps sans toucher à l'embrayage. On a annulé le couple permettant aux crabots de verrouiller les pignons de boite (c'est ce que fait l'embrayage). Cela a permis de désengager puis de changer la vitesse. Ça n'abime strictement rien si c'est bien fait, et c'est d'ailleurs en coupant brièvement l'allumage que certain shifters fonctionnent. Ça sera plus dur sur certaines boites lentes (Moto Guzzi, Buell), mais pas impossible pour autant. Par contre il est bien plus difficile de les descendre.
Cela dit, je ne vois pas trop l'intérêt de la chose ailleurs que sur circuit.

PAF au coupe contact :

Ça abime surtout le pot, où l'explosion se produit. En coupant / remettant le contact, on envoie des gazs non brulés dans l'échappement. Lorsqu'une explosion se produit dans les cylindres, les gazs brulant sortant lors de l'ouverture des soupapes d'échappement déclenchent la combustion des gazs se trouvant dans le collecteur ou le silencieux. Le PAF est en fait le bruit de la détente des gazs à la combustion, qui dépassent alors le mur du son.

Trop faire chauffer la moto sur la béquille :

C'est sensé créer des points chauds néfastes pour le moteur. C'est peut être possible avec un moteur à refroidissement par air, mais ça me semble plus difficile avec un moteur à refroidissement liquide. Les calories du moteur circulant avec l'huile et l'eau je ne vois pas bien dans quelle partie cela se produirait. Dans le doute, inutile de trop faire chauffer le moteur au démarrage. Il est le plus souvent à peu près chaud (Gaaaz ! ) après 5 km ou 5 minutes de roulage par temps normal après avoir un peu chauffé sur sa béquille (jusqu'à une quarantaine de degrés si on connait la température). Parfois on le sent à sa réponse aux gazs. Il existe des bouchons de réservoir d'huile intégrant un thermomètre (Hein Gericke en proposait un).

Zapper le rodage :

Heu, à éviter. Il est le garant des bonnes performances à venir de la moto (entre 5 et 10 chevaux de différence sur une grosse sportive) et de sa longévité. Le rodage sert à polir les pièces en mouvement du moteur. Pour ce faire, elles doivent chauffer (se dilater) puis refroidir. Il ne faut donc pas rester à un même régime (genre l'autoroute). Et il vaut mieux bourriner un peu que faire forcer le moteur. Dépasser le régime recommandé n'est pas une mauvaise chose tant que ça reste sur un court instant. Les cylindres modernes reçoivent des traitement spéciaux les rendants plus résistant à l'usure (et impossible ou très difficile à réaléser). Cette résistance implique que le rodage soit fait sur une plus longue période pour pouvoir tirer la quintessence de sa belle. 2000 km est un minimum pour avoir un moteur correctement rodé. Beaucoup de mécanos considèrent qu'un moteur est réellement rodé à 5000 km, donc mollo d'ici là. Il ne faut pas non plus oublier de roder les pneus et les freins (tout doux au début ).

Lui mettre dans la gueule à froid :

S'il y a bien une chose qui fatigue sérieusement la moto et qui entame sa durée de vie, c'est de ne pas la laisser chauffer avant. 80% de l'usure d'un moteur se produit à froid. Les pièces n'ayant pas atteind leur température de fonctionnement, elles ne s'ajustent pas idéalement et fatiguent plus vite. Les cylindres peuvent finir par s'ovaliser. Le même problème apparaît si le moteur est trop chaud. Une consommation d'huile élevée est souvent un signe d'usure.
Mais les blaireaux qui le font s'en foutent puisqu'ils revendent leurs motos de 3000 km à la fin de l'été.

Faire des rupteurs :

TI-TI-TI-TI-TI. C'est normalement sans incidence sur la mécanique en dynamique et à chaud. Après tout c'est fait pour la protéger. Maintenant en statique ça peut faire surchauffer le moteur. Et à froid j'en parle même pas (voir le paragraphe du dessus ).

SOURCE : http://www.motards.be/modules/smartsection/item.php?itemid=309

mystic Ven 22 Aoû 2008 - 0:06

ooh ben ca va bien me servir tout ça thanks mister fab!!!
mercredi matin g fais un tour à méca moto et à lotre magasin a coté que tu connais je crois et la monstro 900 était là d'occaz c sur mais pour se faire la main c mieux....elle me plait bien, j'aurais besoin de tes conseils quand meme à l'occaz!!! bonne nuit!!!

MagNC Ven 22 Aoû 2008 - 6:59

Eh bien, Fab, tu es au point pour le nettoyage de moto... Je peux te laisser la mienne si tu veux ...
:jesors:

Fab Ven 22 Aoû 2008 - 8:49

MagNC a écrit:Eh bien, Fab, tu es au point pour le nettoyage de moto... Je peux te laisser la mienne si tu veux ...

Mais il n'y a absolument aucun problème, c'est comme pour le choix des DVD, je suis au top !!! :pale: :pale: :pale:
Par contre, je t'expliquerais ensuite comment j'aimerais que tu me remercies.... :siffle:

masterpost16 Ven 22 Aoû 2008 - 10:51

D'ailleurs ce n'est pas très bon de démarrer une moto sur la béquille, a cause des pistons dans lesquels ils restent de l'essence de la dernière fois que l'on a coupé le moteur!!

MagNC Ven 22 Aoû 2008 - 11:52

Fab a écrit:
MagNC a écrit:Eh bien, Fab, tu es au point pour le nettoyage de moto... Je peux te laisser la mienne si tu veux ...

Mais il n'y a absolument aucun problème, c'est comme pour le choix des DVD, je suis au top !!! :pale: :pale: :pale:
Par contre, je t'expliquerais ensuite comment j'aimerais que tu me remercies....

Vas-y explique! Je t'écoute...

Crazy_Cha Ven 22 Aoû 2008 - 14:05

Non Fab n'explique pas sinon on va être obligé de censurer tes posts!!! :jesors:

Fab Sam 23 Aoû 2008 - 8:51

Crazy_Cha a écrit:Non Fab n'explique pas sinon on va être obligé de censurer tes posts!!!

Tout est dit !!! arfff

masterpost16 Sam 23 Aoû 2008 - 11:37

Fab a écrit:
Crazy_Cha a écrit:Non Fab n'explique pas sinon on va être obligé de censurer tes posts!!!
Tout est dit !!!

Même pas vantard :firestarter:

Avant a la télé on voyait "Ni putte, Ni soumise", et maintenant grace a Fab, on pourra bientôt voir " Ni vantard, Ni menteur"

:loooool: :loooool: lol!